Level Up: нерассказанные моменты Недели моды в Париже

В то время как Государство Израиль защищается от ракет и проводит много времени в защищенных пространствах, в Париже прошла Неделя моды сезона осень-зима 2026-2027. Она временами казалась параллельной вселенной фантазии и романтики, что, мягко говоря, не соответствовало происходящему в мире, но в то же время обеспечивало чистейший эскапизм.

Неделя моды открылась новой коллекцией Джонатана Андерсона для Dior — возможно, главным доказательством фантазии, которую мир ищет в дни войны. Художественный руководитель дома представил ее в специальном комплексе, построенном в садах Тюильри в Париже. Сады послужили вдохновением для коллекции, что нашло выражение в оттенках природы и земли: зеленом, белом и коричневом. Первые образы даже сочетали юбки-пачки, напоминающие водяные лилии, плавающие в бассейне рядом. Коллекция дарила ощущение легкости, но также драматичный и мощный штрих, выраженный в цветочной и освежающей мягкости.

На протяжении недели мы также видели последнюю коллекцию Питера Мюлье для дома моды Alaïa, в которой были представлены лучшие изделия, созданные им за годы работы на посту креативного директора бренда, прямо перед переходом в Versace. Chloé дали глоток свежего воздуха в освежающей коллекции в стиле бохо-шик, сочетающей платья из струящихся тканей и свободных фасонов, в то время как McQueen изощрялись с превосходными отсылками к периоду самого Александра Маккуина в бренде — но с особыми твистами и неожиданными решениями.

Конечно, нельзя не упомянуть и Chanel, которые в последние сезоны особенно блистают благодаря резким креативным изменениям, включающим много перьев и более молодой стиль под руководством нового арт-директора Мэтью Блейзи. В этом сезоне дом моды представил показ в пространстве, где были видны строительные краны — своего рода образ, призванный продемонстрировать процесс разборки и сборки дресс-кодов дома.

Но при всем уважении к крупным домам моды, именно другие дизайнеры оказались в центре внимания.

Итальянский модельер Барбара Рицци впервые выставилась на Неделе моды в Париже и представила особую коллекцию, вдохновленную Сивиллой — одним из самых захватывающих персонажей греко-римской мифологии. Мягкие и текучие линии одежды перекликаются с ее историей, в то время как природные оттенки напоминают о древних храмах и утонченной средиземноморской эстетике. Принты нарисованы вручную акварелью и воспроизведены на шифоне, при этом коллекция состоит из двух частей: «Свет», представленный богом солнца, и «Тень», вдохновленная пещерой, символизирующая внутреннее созерцание. Повторяющийся мотив павлина воплощает непобедимый дух и мистическое очарование, которое Рицци стремится прославить.

В ходе парижской недели два израильских модельера также представили свои новые коллекции. Первый — Йонатан Кармель, основатель парижского бренда Vautrait, который обычно сочетает монохромные оттенки, массивный крой и точные силуэты. В этом сезоне Кармель решил добавить немного больше элементов голливудского гламура через блестящие сатиновые рубашки ярких оттенков, таких как фиолетовый, и сверкающие платья, наряду с приталенными костюмами. Хотя портновское мастерство присутствовало в полной мере, кажется, что этот сезон был сфокусирован не на драматических силуэтах, а на функциональной и качественной одежде, облегающей тело. Коллекция отражает то, как идентичность формируется через традиции и ремесло, что находит выражение в сложном крое и тщательно выполненном трикотаже. Похоже, это один из самых сильных сезонов дизайнера, который утверждает себя в международной индустрии.

Опытный модельер Коби Хальперин, успешный израильский дизайнер, живущий в Нью-Йорке, также представил коллекцию в рамках показа, прошедшего в знаменитом здании Оперы. Великолепное здание с золотыми элементами отлично сочеталось с коллекцией, включавшей нежные золотые штрихи, при этом в финальном образе золото было видно и на лице модели. Коллекция Хальперина сочетала в себе несколько стилей: от повседневного стритстайла до бохо-шика и праздничных вечерних комплектов. Показ открылся несколькими драматичными черными образами, сочетающими игру прозрачности с приталенными костюмами, и по мере продолжения представлялись более смелые принты и живые оттенки — вся палитра двигалась по оси между черным, коричневым и белым с вкраплениями бордового и золотого.

Корейские бренды также уверенно доминировали на Неделе моды, так как корейская культура стала мировой сенсацией благодаря K-pop группам, занявшим первые ряды на показах. Два многообещающих корейских бренда, RE RHEE и Bonbom, представили великолепные коллекции в рамках совместного показа «Concept Korea».

В то время как бренд RE RHEE сочетал азиатские традиции с утонченной, точной и дерзкой повседневной модой, бренд Bonbom исследовал контраст через сочетание «армии и женственности», что иронично и точно передает ощущения текущего периода в Израиле. Дизайнер бренда, Джо Бонбом, сочетала массивные жакеты с широкой структурой с более мягкими материалами, интегрируя элементы, вдохновленные армейской формой.

Неделю закрыл дом моды Pierre Cardin, который поднял вопросы о том, как продолжают существовать дома моды с многолетним наследием. В этом сезоне знаменитый дом моды вернулся к узнаваемым дресс-кодам и создал коллекцию, вдохновленную космической эрой (Space Age) — периодом, когда он начал набирать мировую популярность. На подиуме были видны уникальные комплекты одежды с необычными силуэтами, а среди изделий были представлены культовые разноцветные накидки бренда.

Несмотря на возвращение Кардена к корням, кажется, что дом моды все еще не разгадал, как сочетать свои характеристики в современную эпоху вместе с обновлением, так как самые успешные бренды в мире сегодня сочетают свою ДНК с инновационными дизайнами, соответствующими нынешнему времени.

Неделя моды в Париже в этом сезоне вновь продемонстрировала способность старых домов моды рассказывать историю через новые концепции в сочетании с наследием, но также и их недостатки, и глобальное замедление продаж товаров класса люкс, в то время как молодые дизайнеры растут и дают нам иную перспективу на индустрию.