Парижская неделя моды: как дизайнеры переосмыслили архивы легендарных домов

Завершившаяся на днях Неделя моды в Париже подарила нам несколько по-настоящему ярких моментов. В сезоне, когда крупные модные дома зачастую предпочитают стабильность риску, ведущие дизайнеры решили обратиться к архивам — не ради ностальгии, а чтобы дать современную интерпретацию кодам, на которых строились их бренды. Это было осознанное возвращение к истокам как способ заново определить будущее. Джонатан Андерсон в Dior, Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga и Матье Блази в Chanel представили коллекции, которые ощущаются одновременно историческими и желанными.

Показ Dior прошел в садах Тюильри на подиуме, имитирующем парк внутри парка и напоминающем эстетику картин Клода Моне. Джонатан Андерсон вернулся к линиям New Look Кристиана Диора 1947 года с их подчеркнутой талией и пышными юбками, но переосмыслил их с помощью современных материалов и актуальных пропорций.

Подобно историку, дизайнер разобрал и заново собрал коды основателя дома, ответив на вопрос, как обновлять бренд, не теряя его ДНК. Часть платьев была выполнена из слоев вырезанных лепестков — это дань уважения культовому кутюрному наряду Dior 1949 года. Знаменитый жакет BAR, визитная карточка New Look, предстал в новых интерпретациях: иногда со слоями шифона и бисера, в совершенно иных объемах. В итоге получилось великолепное сочетание французской культуры, истории, женственности и мастерской ручной работы.

Матье Блази представил свою вторую коллекцию для Chanel, и теперь стало окончательно ясно: после лет, когда дом казался застрявшим во времени, Блази вдыхает в него новую жизнь. Его исследование творчества Габриэль Шанель на этот раз породило силуэты 1920-х годов, которые в его руках получили элегантный и точный современный твист. Блази сочетает традиции — твид, костюмы и жакеты — с собственным видением, меняя классические пропорции: заниженная линия талии, удлиняющая торс, и свободные, объемные жакеты пришли на смену привычным формам. Некоторые модели выполнены в вязаных версиях, другие — в спортивном стиле с молниями и крупными карманами. Структурированный силуэт классических костюмов Chanel сменился современным присутствием и универсальным духом, вернув бренду статус самого желанного.

Во второй коллекции для Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли углубился в скульптурные крои и силуэты «кокон», определявшие работу Кристобаля Баленсиаги в 1950-х годах, сделав акцент на округлых плечах и пальто с архитектурным объемом. После десятилетия, в течение которого Демна Гвасалия превращал Balenciaga в провокационную лабораторию стритвира, смена курса — задача непростая, и Пиччоли потребуется время, чтобы стабилизировать корабль. Тем не менее он уже перенес дутые силуэты «кокон» в мужские пальто, а шляпы-таблетки — в женские образы.

Драматичные пальто-накидки, вечерние платья скульптурной формы и крупные воротники стали оммажем 50-м годам Баленсиаги, которого называли «архитектором моды». Используя более мягкий язык и легкие ткани, Пиччоли стремится воссоздать скульптурный стиль основателя, вернуть бренду его кутюрную элегантность и вновь завоевать внимание современной аудитории.