Ресторан «Альби» получил рекордную оценку «Нью-Йорк таймс» на фоне политических дискуссий
Газета «Нью-Йорк таймс» впервые присвоила четыре звезды ресторану за пределами Нью-Йорка, отметив палестинский «Альби» в Вашингтоне. Рецензия вызвала общественный резонанс из-за политической позиции шеф-повара Майкла Рафиди и акцента издания на палестинской идентичности в ущерб израильской кулинарной тематике.
Газета «Нью-Йорк таймс» впервые в своей истории присвоила максимальную оценку в четыре звезды ресторану за пределами Нью-Йорка. Обладателем этого титула стал «Альби» — палестинский ресторан в Вашингтоне, округ Колумбия, принадлежащий палестино-американскому шеф-повару Майклу Рафиди. Это самый высокий рейтинг, который газета присуждает заведениям, и он настолько редок, что сама «Таймс» сравнила его с «редким появлением комет на небе». На сегодняшний день лишь пять других ресторанов удостоены этого звания.
Выбор «Альби» происходит в то время, когда отдел еды «Таймс» все чаще выделяет региональные и национальные кухни, которые ранее не получали подобного места в центре американской кулинарной сцены, включая арабо-палестинскую кухню. Шеф-повар Рафиди, выросший в Мэриленде, является выходцем из семьи, происходящей из Рамаллы по обеим линиям. Его заведение открылось в 2020 году как более широкий левантийский ресторан, закрылось на ремонт и вновь открылось в прошлом году с более выраженным акцентом на палестинское наследие.
На фотографиях, сопровождающих рецензию «Таймс», как и в большинстве своих публичных выступлений, Рафиди появляется в черно-белой куфии. Некоторые сотрудники кухни и официанты в ресторане также выглядят облаченными в куфии. Вход в ресторан украшен вышивкой, выполненной палестинскими женщинами, а на каждом столе лежит небольшой словарь арабских терминов, встречающихся в меню. Дегустационное меню стоит 165 долларов.
В июне 2024 года Рафиди получил премию «Выдающийся шеф-повар» от фонда Джеймса Бирда и посвятил ее «народу Палестины». В словах благодарности он написал, что «мы видим невыразимые ужасы на моей родине» и что Израиль использует еду «как оружие войны, чтобы морить людей голодом и лишать их прав человека». По его словам, «та самая земля, которая обеспечивала мою семью и миллионы людей ингредиентами и рецептами, поддерживавшими их на протяжении поколений, сейчас находится в опасности, и мы все обязаны противостоять этому».
Хвалебная рецензия «Таймс» была написана Лигайей Мишан, главным ресторанным критиком газеты, сменившей на этом посту легендарного Пита Уэллса. Если Уэллс был известен своей независимостью и стремлением отдавать должное в том числе израильской кухне, то Мишан представляет поколение критиков, открыто говорящих о репрезентации и идентичности. В интервью вестнику школы журналистики Колумбийского университета она отмечала, что ресторанная критика должна «подрывать существующий порядок, перераспределять власть и предлагать иной взгляд на мир».
В рецензии на «Альби» она описывает ресторан, который не довольствуется изысканной едой, а строит «целый мир вокруг нее». Она начинает с описания теплых полотенец для рук с ароматом роз, подаваемых посетителям, и пишет, что в других ресторанах такой жест предназначен для очистки вкусовых рецепторов, но здесь «цель кажется направленной на душу». Далее она хвалит жареные финики с Мертвого моря, «хубз» — арабский плоский хлеб на основе закваски и картофеля, «куббе-нийя» в двух версиях, моллюсков, запеченных в сливочном масле и араке, «сфиху», вдохновленную бабушкой Рафиди, круассан с заатаром, начиненный лабне, и «маклубе», приготовленную на бульоне из крабов.
«Жизнь под израильской оккупацией»
Винная карта в «Альби» занимает 31 страницу и построена как текст, богатый историческими и поэтическими комментариями об истории вина на Ближнем Востоке — но, конечно, не включает израильские вина. Она предлагает вина с «Западного берега, Палестина», в том числе белое вино под названием «Гроздья гнева», которое, согласно описанию, содержит «местные сорта» и продается за 158 долларов. Наряду с этим в ней представлены многие вина из региона Бекаа в Ливане, где «Хезболла» имеет значительное присутствие. Цена одной из бутылок, «Шато Мусар» 1970 года, достигает 650 долларов.
Мишан ранее подробно освещала палестинскую еду и связь между кухней, идентичностью и политикой на Ближнем Востоке. В своей статье 2020 года «Восхождение палестинской еды» она писала, что невозможно говорить об этой кухне без свидетельств о «жизни под израильской оккупацией Западного берега и блокаде Газы». Один из главных аргументов, которому она дает трибуну, — это аргумент о «кулинарном отбеливании». Согласно палестинским шеф-поварам и активистам, местные арабские блюда продаются на Западе как «израильская еда» без должного признания их арабских и палестинских корней.
Ее выбор «Альби» вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые читатели увидели в этом признание одного из самых выдающихся ресторанов в США, имеющего звезду Мишлен с 2022 года. Другие посчитали, что невозможно отделить восторг от ресторана от политического момента. Критики также указывают на то, что с момента вступления Мишан в должность из престижного списка «100 лучших ресторанов Нью-Йорка» исчезли заведения, ассоциирующиеся с израильской кухней, а газета начала продвигать нарративы, связанные с движением бойкота Израиля. Так рецензия на «Альби» стала не только редким комплиментом ресторану в Вашингтоне, но и еще одной точкой раздора вокруг вопроса о том, как самая важная газета в США освещает конфликт на Ближнем Востоке.
